貓步慢行

這兩天寫三國的同人文，雖然是以《三國演義》為範本去寫，用的文體又是偏現代的，難度去除不少，但不免也要找一些資料研究一下（然後也死掉不少腦細胞）

秉持著「獨樂樂不如眾樂樂」的分享精神，就將一些資料放上BLOG，跟大家分享了


這裡的資料大部分是網路上找來的，另有一些是我手上的書的零碎介紹。





※※ 漢朝裝扮 ※※

【髮髻】

髮髻的出現，最早可上溯到西周。尤其戰國以後日益普及，這時女子挽束頭髮，盤結於頭頂或是顱後：盤結於頂的稱為「高髻」；「垂髻」則是將髮髻垂於顱後。 

東漢時流行「椎髻」。椎是一種木料製成的棰子，上有把，是古人捶擊的一種工具，椎髻造型與之相似，屬於垂髻的一種，後又有墮馬髻、倭墮髻等，嫵媚多姿。

【髮簪】

周代時，女子插笄是人生大事，經過此儀式象徵女子成年。（笄禮）

秦漢以後，笄稱為「簪」，最初僅用以綰髮，後來才用為裝飾，開始講究設計變化，材質也逐漸多樣化起來，有玉簪、玳瑁簪、玻璃簪，甚至有鳥類羽毛裝飾的翠羽簪，簪頭的形狀也從簡單的圓頂形，到較為複雜的耳挖形、如意形、動物形等等。

與簪相似的有雙府並列的「髮釵」。

步搖由簪釵演變而來，釵上綴有活動的花枝，會隨著步履走動而搖曳。

西漢以後，式樣越來越多，金枝玉葉、鳥雀蝴蝶皆為題材，精巧別緻。

漢代開始，女子開始以鮮花簪首，後來也有插以羅絹、彩紙製成的假花，幾可亂真。

【彩妝】

「畫眉」

畫眉是中國最流行、最常見的一種化妝方法，產生於戰國時期。

屈原在《楚辭·大招》中記：「粉白黛黑，施芳澤只。」

「黛黑」指的就是用黑色畫眉。

漢代時，畫眉更普遍了，而且越畫越好看。

《西京雜記》中寫道：「司馬相如妻文君，眉色如望遠山，時人效畫遠山眉。」這是說把眉毛畫成長長彎彎青青的，像遠山一樣秀麗。

後來又發展成用翠綠色畫眉，且在宮廷中也很流行。宋朝晏幾道《六麼令》中形容：「晚來翠眉宮樣，巧把遠山學。」

《米莊台記》中說「魏武帝令宮人畫青黛眉，連頭眉，一畫連心甚長，人謂之仙娥妝。」

這種翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鮮事。

《中華古今注》中說楊貴妃「作白妝黑眉」，當時的人將此認作新的化妝方式，稱其為「新妝」。

難怪徐凝在詩中描寫道：「一旦新妝拋舊樣，六宮爭畫黑煙眉。」

「妝粉」

中國婦女使用妝粉至少在戰國就開始了，最古老的妝粉有兩種成分，一種是以米粉研碎，摻入香料加工而成，稱為「米粉」。（不是吃的那種米粉）

也因為如此，古的「粉」字是從米從分。

另一種妝粉是將白鉛化成糊狀的面脂，俗稱「胡粉」。因為它是化鉛而成，所以又叫「鉛華」，也有稱「鉛粉」的。

兩種粉都是用來敷面，使皮膚保持光潔。

關於米粉的製作方法，在《齊民要素》裡有比較詳細的記載，最原始的制粉方法，是用一個圓形的粉缽盛以米汁，使其沉澱，製成一種潔白粉膩的「粉英」，然後放在日中曝曬，曬乾後的粉末即可用來妝面。

由於這種製作方法簡單，所以在民間廣泛流傳，直到唐宋時期，人們製作米粉，仍然採用這種方法。

還有一種香粉，是用粟米製作，類同上，只是最後再加上各種香料，便成香粉，由於粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脫落。和米粉相比，鉛粉的製作過程複雜得多，從早期的文獻資料看，所謂鉛粉，實際上包含了鉛、錫、鋁、鋅等各種化學元素，最初用與婦女妝面的鉛粉還沒有經過脫水處理，所以多呈糊狀。

自漢代以後，鉛粉多被吸乾水分製成粉末或固體形狀。

由於它質地細膩，色澤潤白，並且易於保存，所以深受婦女喜愛，久而久之就取代了米粉的地位。

除了單純的米粉、鉛粉以外，古代婦女的妝粉還有不少名堂，如在魏晉南北朝時期，宮人段巧笑以米粉、胡粉摻入葵花子汁，合成「紫粉」。

唐代宮中以細粟米製成「迎蝶粉」。在宋代，則有以石膏、滑石、蚌粉、蠟脂、殼麝及益母草等材料調和而成的「玉女桃花粉」。

在明代則有用白色茉莉花仁提煉而成的「珍珠粉」以及用玉簪花合胡粉製成玉簪之狀的「玉簪粉」。

清代有以珍珠加工而成的「珠粉」以及用滑石等細石研磨而成的「石粉」等等。還有以產地出名的，如浙江的「杭州粉」（也稱官粉）；荊州的「范陽粉」；河北的「定粉」；桂林的「桂粉」等等，粉的顏色也由原來的白色增加為多種顏色，並摻入了各種名貴香料，使其具有更迷人的魅力。

近半個世紀以來，隨著考古工作的深入開展，大批妝粉實物相繼出土，有的盛在精緻的缽內，有的安裝在絲綢的包裡，最有特色的是從福建福州出土的南宋妝粉，被製成特定形狀的粉塊，有圓形、方形、四邊形、八角形和葵瓣形等等，上面還壓印著凸凹的梅花、蘭花以及荷花紋樣。

「胭脂」

胭脂是古代婦女常用的化妝品，歷代典籍中有關胭脂的寫法有很多，如「焉支」、「煙支」、「鮮支」、「燕支」、「燕脂」、「閼氏」等等。

它是一種紅色的顏料，有種說法認為古代胭脂的真正產地是匈奴境內的焉支山，而「閼氏」這個名稱，是對匈奴人對宮廷婦女的一種稱呼，原指貴族正妻，因為這些貴族婦女常用「閼氏」妝飾臉面，所以「閼氏」成了她們的代稱呼。

據說胭脂傳入中原和張騫出使西域有關。

所謂「胭脂」實際上是一種名叫「紅藍」的花朵，它的花瓣中含有紅、黃兩種色素，花開之後被整朵摘下，然後放在石缽中反覆杵槌，淘去黃汁後即成鮮艷的紅色顏料。婦人妝面的胭脂有兩種，一是以絲綿蘸紅藍花汁而成，名為「綿燕支」；另一種是加工成小而薄的花片，名叫「金花燕支」。

這兩種胭脂都可經過陰乾處理，使用時只要蘸少量清水即可塗抹。

到了大約南北朝時期，人們在這種紅色顏料中又加入了牛髓、豬胰等物，使其成為一種稠密潤滑的脂膏，由此，燕支被寫成「胭脂」，「脂」有了真正的意義。

《紅樓夢》44回中有一段關於胭脂的描寫，說得非常形象。

這種胭脂「也不是一張，卻是一個小小的白玉盒子，裡面盛著一盒，如玫瑰膏子一樣。

寶玉笑道：『鋪子裡賣的不乾淨，顏色也薄，這是上好的胭脂擰出汁子來，淘澄淨了，配了花露蒸成的，只要細簪子上挑上一點兒，抹在唇上，足夠了；用一點水化開，抹在手心裡，就足夠拍臉的了。』平兒依言妝飾，果然鮮艷異常，且又甜香滿頰。」

除了紅藍外，製作胭脂的原料還有重絳、石榴、山花以及蘇芳木等。

重絳是一種絳紅色染料，它的色彩比較濃重，不及紅藍鮮艷透明。在漢魏時常常被用來作燕支的材料。石榴花也是一種紅色顏料，在隋唐時常用來煉染女裙，時稱「石榴紅裙」，但也可用來製成胭脂。與石榴花相仿的是山花，山花是一種野生植物，經過提煉加工，則可為化妝材料。

蘇方木也名「蘇木」，它的顏色雖比較黯淡，但作為染料餓歷史卻很長，早在魏晉時期就是一種主要的紅色染料。由於胭脂的推廣流行，漢代以後，婦女作紅妝者與日俱增，且經久不衰。

從大量的文獻記載以及形象資料來看，古代婦女化妝，往往是脂粉並用，單以胭脂妝面的比較少見，具體做法可分為三種：

1、在化妝之前先將胭脂與鉛粉調和，使之變成檀紅——即粉紅色，然後直接抹於面頰，因其在敷面以前已經被調和成一種顏色，所以色彩比較統一，整個面部的敷色比較均勻，能給人以莊重、文靜之感，所以多用於成年婦女。

2、先抹白粉，再塗胭脂，胭脂的位置往往集中在兩腮，所以雙頰多呈紅色，而額頭、鼻子以及下頜則露出白粉的本色來，中國古代傳統畫人技法中有「三白」之說，就是根據這種化妝方法而來（實物可見唐寅的繪畫，裡面大多數女性都是這樣化妝的），從圖像來看，這種妝式常用以青年，歷史書中的「桃花妝」一詞，即指這種妝式。

3、先在面部上塗抹一層胭脂，然後用白粉輕輕罩之。由於用色的程度不一，名稱也不同，濃艷者稱「酒暈妝」，稍淺一些稱「飛霞妝」。

【服裝】

1.在西漢時期二百年之中，服飾實行「深衣制」。

特點：蟬冠、朱衣、方心、田領、玉珮、朱履。

所服總稱「禪衣」。（禪衣是單層的外衣。）

朝服以黑色，做為祭服，限用紅色鑲邊。

從形式上官民服用無差別，但從原料和顏色上，卻可明顯顯示等級的不同。

2.以衣襟分類，可以劃分兩種：

曲裾禪衣：開襟是從領曲斜至腋下。

直裾禪衣：開襟從領向下垂直。這種服式由於既長且寬男子服用較為普遍。

 春秋戰國、秦漢時代，女裝流行曲裾深衣：「後片衣襟接長，加長後的衣襟形成三角，先繞至背後，再饒至前面，三角衽邊的尖有一細帶在腰間接住，然後腰部縛以大帶。」

曲裾深衣通體窄緊，長可曳地，很容易勾勒出女子的曼妙曲線、娉婷體態，再加其低領，低領內若隱若現的斑斕裏衣，在這種種的陪襯下，挺拔、纖細、白皙的脖頸越發出挑，看似無辜地頷首、轉顧、低眉、回眸，其實都是令人心動的誘惑。 

相傳當年漢武帝正是在平陽公主家，見到這身裝束的歌妓衛子夫，驚為天人，這才有了衛子夫麻雀變鳳凰的傳奇，從歌女到夫人再到皇后。

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東漢自西元25年一西元200年光武帝時期，以赤色為最尊，標明漢朝應有的「火德」。到永平二年繼續倡導，著祭服時，內用白色布帛的中衣，必以紅色緣邊， 與赤襪、赤舄相配。

「五時服色」

制定百官以「五時服色」隨季節更換服裝。按「四時」迎氣。

立春之日於東郊，此時的車和服裝用青色。

立夏之日迎夏於南郊，車和服飾色皆赤。

立秋之日迎秋於西郊，車和服飾色皆黃。

立冬之日迎冬於北郊，車和服飾色皆黑。

根據《宋志》記載，「漢承秦制，冠有十三種，魏晉以來不盡採用，比如法冠、長冠、巧士冠、高山冠、方山冠、建華冠、卻敵冠、武冠、卻非冠、進賢冠等」。漢代男子規定以冠式不同來區別等級和地位。

漢時勞動女子總是上著短襦，下著長裙，蔽膝之上裝飾腰帶長垂。

漢代勞作男子常服是上身著襦，下身著犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人皆同。

◎附註：

「深衣」

深衣創始於周代，流行於戰國期間。其特點為：方形領、圓形袖、下擺開不開衩，「續衽鉤邊」，即將右面衣襟接長，接長後的衣襟形成三角，穿時繞至背後，再以絲帶系扎。上部合體，下部寬廣，長至踝間。領、袖和下擺的邊緣都飾有素色或繡繪滾邊。

此衣名的由來是因為穿著時能擁蔽全身，將人體掩蔽嚴實的緣故。《五經正義》中認為：

「此深衣衣裳相連，被體深邃；」且具體形制的每一部分都有極深的含意，而「深意」的諧音即為「深衣」。如在製作中，先將上衣下裳分裁，然後在腰部縫合，成為整長衣，以示尊祖承古。

深衣的下裳以十二幅度裁片縫合，以應一年中的十二個月，這是古人崇敬天時意識的反映。採用圓袖方領，以示規矩，意為行事要合乎準則；垂直的背線以示做人要正直；水平的下擺線以示處要公平。

深衣面料多為白布或麻布，其束腰的腰帶原先用稱作大帶或紳帶的絲帶。戰國時期，受到西北遊牧民族的影響，以皮帶配鉤製成帶鉤，由於其結紮便利，所以逐漸取代了絲帶。

《史記》載「滿堂之坐，視鉤各異」，說明當時帶鉤的形式多樣，已普遍使用。

  
由於深衣式樣新穎，穿著舒適便利，且裁製簡便省工，所以很快流行開來，一直到東漢，成為社會上最盛行的服式。上自天子，下至庶人，無論男女，不分階層都可以穿用，正如《深衣篇》中所云：「故可以為文，可以為武，可以濱相，可以治軍旅，完且弗費，善衣之次也。」使用範圍極其廣泛。儘管深衣魏、晉之後已不再流行，但這種上下衣裳連屬的整合式長衣對後代服裝有極大的影響。唐代的袍下加襴，及後來的質孫服、腰線襖子，包括明代的服裝，都受此影響。

「襦裙」

戰國時期開始出現「襦」和「裙」兩件式的服裝。

襦指短衣、短襖。

漢代將上襦下裙作為常服，女子總是穿著長及腰際的上襦，下著長裙，裙長觸及腳踝，並在膝上裝飾長垂的腰帶。

貴族更會在衣領、袖口或裙襬等處鑲繡精緻的緄邊，並搭配各種華麗飾品，唐代以後，成為仕女主要裝扮。

中國漢以前，女人腰部以下，是沒衣服可穿的，直到漢朝，才間或穿上開襠褲。所謂褲，其實只有兩隻褲管，裹住腿，目的恐怕主要是為了保暖。

所以“開襠”，圖的是方便時的方便，顯然就沒理由再在開襠褲內加添什麼了。

如此情形，據說“至少延續到了唐宋”。以至保守的學者不免感嘆：“可見古代女子性感時尚觀超出了人們的想像，開放程度讓人結舌”。

當然，遮羞是必須的。只要想想古人的衣服都是長篇大論，比起經濟的文言文要浪費資源得多這一事實，便可知，遮羞從來都不是問題。 

漫漫歷史長河中，大行其道的是襦裙，即經常在古裝電視劇中看到的那種質地輕薄、裙腳曳地、裙腰上提、半露酥胸、經常在肩部肘間環以羅紗的裙裝。不過，廣為稱道的，倒不是襦裙，而是「曲裾深衣」。

 說了這麼多，應該還是有人對漢朝服裝的樣式沒啥概念，其實漢朝服裝的樣式，就跟電影「赤壁」差不多，所以貓邏就抓了幾張赤壁的照片放上囉！